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(Photo:Little Bay-Anguilla par axa beachlver).
» A peine un grain de sable. Tout juste un confetti doré posé sur l’eau. Anguilla, prononcer ann-gwil-ah, est une île microscopique, un éden mythique en forme de fine bandelette d’une vingtaine de kilomètres de long, dépliée délicatement sous les tropiques pour voyageurs fortunés en mal de tranquillité et de resorts tout inclus.
Robert De Niro, Brad Pitt, Denzel Washington et d’autres n’en finissent pas de fouler discrètement les plages de cette dépendance britannique des Caraïbes les soirs de Noël et du Nouvel An. Rien à voir avec l’exubérante île Saint-Martin, ses boîtes de nuit à gogo et ses boutiques d’import-export, plantées là, juste en face à une demi-heure de bateau-taxi. Aucun aéroport international ni port en eaux profondes pour croisières de masse…
[Les premiers habitants de l’archipel d’Anguilla, à l’exemple des autres îles Sous-le-Vent, furent les Amérindiens ciboney qui y vivaient il y a environ 2500 ans. Plus tard, les Ciboney durent affronter les Arawaks à partir du 1er siècle de notre ère, puis ils disparurent progressivement. Ce n’est que vers le XIIIe siècle que les Arawaks durent à leur tour fuir les terribles Caribes qui prirent la relève. Aucun des deux peuples amérindiens d’origine n’aurait survécu jusqu’à nos jours, mais, d’après le gouvernement, on compterait 19 Amérindiens dans l’archipel.Site United Kingdom.]
…C’est Christophe Colomb qui baptisa l’île Anguilla («Anguille» lors de son second voyage en 1493, en raison de sa forme allongée; c’est probablement l’idée que s’en faisait Colomb. Les Espagnols n’exploitèrent pas l’île en raison de la présence hostile des Amérindiens. Ce furent les Anglais qui colonisèrent l’île d’Anguilla dès 1650. Pour y réussir, ils durent affronter les Caribes, les Espagnols et les Français. Les Britanniques s’installèrent et firent venir quelques milliers d’esclaves noirs pour développer l’industrie sucrière. Les Noirs développèrent leur créole particulier. La France occupa Anguilla durant une courte période au XVIIIe siècle. En 1825, l’archipel d’Anguilla fut administrée à partir de Saint-Christophe (St Kitts), ce qui eut pour effet de priver Anguilla d’une certaine autonomie. Les administrateurs de Saint-Christophe demeurèrent relativement indifférents aux besoins des Anguillais. Cette situation perdura durant environ 150 ans.
Surtout ne rien dire. Garder secrète cette destination comme pour préserver l’équilibre fragile de ce petit îlot marginal qui tire ses revenus du tourisme de luxe et des activités offshore. Paradis fiscal light comparé aux Bahamas et îles Vierges voisines, Anguilla, avec quelque 8 000 entreprises étrangères domiciliées sur ses registres, est une goutte d’eau dans cet océan des bas-fonds de la finance. Ici, on ne parle pas de blanchiment d’argent, de narcotrafic ou de commerce d’armes.
On rappelle plutôt qu’aucun casino n’a pris racine sur l’île. Qu’en 1998, le gouvernement insulaire, sourcilleux de son image, ferma une cinquantaine d’officines offshore qui avaient fleuri un peu trop vite à la marge du négoce mondial. Aujourd’hui, il n’en reste que trois. « Des banques sous contrôle, au développement plus doux qu’ailleurs », glisse John Benjamen, avocat d’affaires affalé derrière son bureau ensoleillé.
Pas de vague. Un moratoire sur les constructions est venu limiter à 90 le nombre d’hôtels. Une façon pour les autorités de repousser pour quelque temps l’éternel combat entre le tourisme et la vie sauvage. Au total, une dizaine de palais très haut de gamme se partagent les plus belles plages et criques au sud d’Anguilla. Des idylles discrètes ou ostentatoires à 1 000 dollars la nuit en haute saison. De folles résidences où les appartements n’ont pas de clés et les cuisiniers peu d’interdits.
Pour se laisser habiter par l’île, il faut tourner le dos à cette opulence. Sortir. Se perdre en gardant toujours un oeil sur la mer. Ne penser à rien, excepté peut-être à Henri Michaux qui disait que « l’âme adore nager ». Prendre une voiture de location, un taxi. Ici, les transports publics n’existent pas. S’engager sur la route, la seule de l’île qui longe inlassablement la côte et épouse ses contours en formant une fine boucle pour ne se croiser qu’une ou deux fois, à The Valley (La Vallée), bourg de 1 000 habitants qui fait office de capitale.
Quelques bars dispersés, une maison de la jeunesse, un stade, des boutiques poussiéreuses, une poignée de restaurants chinois et une kyrielle d’églises évangélistes. The Valley est une cité Far West, sans centre et sans âme, qui ne s’anime jamais vraiment, excepté peut-être les samedis soir où l’on installe les barbecues au coin des rues. Poulet et bière au menu et radiocassette en fond sonore. C’est peut-être les relents d’épices et de sueur qui attirent l’attention. Et cet anglais local mâtiné d’espagnol, de créole et d’un peu de tout.
En contrebas, on tombe sur des salins à l’abandon depuis plus de vingt ans. Une sorte de désert d’écume qui rappelle que l’île avait une activité ouvrière avant d’encaisser les billets verts. Là, à Sandy Ground, sur le bord de la route, la maison en bois de Sir Emile Gumbs, ancien premier ministre de l’île devenu à 79 ans la mémoire vive d’Anguilla.
C’est lui qui fait visiter sur un simple coup de fil les lieux de mémoire comme ce cimetière anglican, sans nom, du XVIIIe siècle envahi par la végétation, ce puits aussi, qui rappelle que l’eau courante n’existe ici que depuis une quinzaine d’années, tout comme le téléphone et l’électricité. Lui qui évoque le mieux la fierté insulaire des Anguillais, ces enfants d’esclaves ciselés au gré des vents mauvais et des sols arides très vite abandonnés par les colons en quête d’un avenir meilleur. « L’île a toujours été à part », dit-il dans un large sourire.
Vers le nord, Anguilla se fait plus sauvage. Beaucoup de vert, sans fleur aucune, sauf les quelques touffes rouge éclatant des flamboyants, les taches blanches aussi des yuccas. D’énormes arbustes se dressent. Parfois des chèvres. Sur le bas-côté de la route, le soir venu, des habitants, très souvent seuls, tournent le dos à la mer, une bouteille à la main.
A l’est, sur Long Path Road, au milieu de rien, une maisonnée perdue. Une affiche indique JJ Night Club. Entrée libre. Ici, merengue et salsa s’enchaînent dans une fureur assourdissante. Sur la minuscule piste de danse, des locaux, des couples enlacés. Les regards sont fiévreux, et les corps s’alanguissent. Pas de stars, pas de strass. Anguilla s’échappe dans un tourbillon de plaisir. Dehors, le temps s’arrête pour une de ces nuits plus belles que le jour. »
Nicolas Bourcier- Le Monde.fr
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» Lîle dAnguilla est la plus au nord des îles sous-le-vent. Elle comprend aussi lîle de Sombrero ainsi que quelques autres petites îles et îlots. Les plus beaux endroits sont occupés par les hôtels et plusieurs sont situés sur de merveilleuses plages de corail blanc qui sont parmi les plus belles plages au monde. Ces îles sont principalement plates et offre un refuge parfait pour ceux qui souhaite séloigner de tout. Le nom Anguilla vient de « anguila » (qui signifie anguille en espagnol) et a été attribuée à lîle par les Espagnols, à cause de sa forme rappelant une anguille.
Histoire
Christophe Colomb navigua par Anguilla en 1493 mais ne sarrêta pas sur lîle. Ce sont les colons anglais de Saint Kitts qui sétablirent les premiers sur lîle dAnguilla au XVIIe siècle. Anguilla fut administrée par la Grande Bretagne jusquau début du XIXe siècle, lorsque lîle contre le souhait de ses habitants fut incorporée dans une unique dépendance Britannique avec Saint Kitts and Nevis. Plusieurs tentatives de séparation échouèrent. Puis en 1971, deux ans après une révolte, Anguilla fut finalement autorisé à faire sécession. Formellement, lîle devint un état en association avec la Grande Bretagne jusquen 1980, date à laquelle elle fut octroyée le statut de territoire dépendant britannique.
Culture
Ses habitants, qui cultivent la détente comme un véritable art de vivre, vous accueillent tout naturellement avec le sourire sur leur petit paradis, où le rythme de vie est des plus paisibles.
La plupart des excursions sont une exploration de plages plus belles les unes que les autres. Il y a aussi quelques monuments historiques telle la maison Wallblake House, une impressionnante plantation restaurée. Les ruines du fort hollandais, construit au XVIIe siècle est situé sur Sandy Hill. La tombe du gouverneur Richardson (1679-1742) aussi à Sandy Hill est bien conservée. Enfin les étangs salés à Sandy Ground et West End sont dignes dintérêt.
Il y a plus de 30 plages à Anguilla, quelques unes sont de longues de plusieurs kilomètres, dautres sont de petites criques cachées ou entourées de rochers leur donnant lallure de grottes. Plusieurs de ces fabuleuses plages portent les noms de Rendezvous, Shoal Bay, Road Bay, Maundays Bay, Cove Bay, Meads Bay et Crocus Bay. Les visiteurs amateurs de solitude et intimité pourront louer un bateau et visiter les îles Sandy ou Sombrero, situées 48 kilomètres au nord ouest dAnguilla. Les plus petits îlots de Scrub, Dog et Prickly Pear sont à courte distance et facilement accessibles en bateau à moteur. »
Site Forfaits et Hébergements.
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